Отопление

Отопление
Отопление.
Система отопления это «организм» в основе которого находится коллектор отопления для котельной это «скелет» который чем мощнее тем надёжнее система отопления. Коллектор для воды размером с ладошку не потянет не какую систему. Очень часто коллектор котла по габаритам превышает котел. Поэтому в котельной нужно предусмотреть место для гребенки с оборудованием которое крепится к распределительному коллектору.

Иногда посмотрев на обвязку в котельной можно увидеть множество труб переплетённых в клубки. И как показывает практика то нужно это менять все угловые повороты которые создают сопротивление. Внутри трубопровода могут образовываться наплывы, заужения. Установив котловой коллектор, вы делаете систему отопления понятной. Движение теплоносителя становится проще с меньшим сопротивлением. Это сразу отображается на всей системе отопления. Регулировка котла отопления и температуры в каждом уголке дома нужной температуры. Если система отопления сложная с множеством регулировок то количество теплоносителя будет постоянно меняться. Если вы или автоматика будет перекрывать потом открывать вентиля, то объём будет постоянно меняться. В этом случае нужно когда не хватает объема теплоносителя подмешать часть из обратки. Когда теплоносителя излишек нужно его отправить сразу в котел отопления. Для этого устанавливают перемычку после котла, точнее гидрострелку. Такое устройство производится нужной величины с возможностью правильного подмеса теплоносителя из нижней части. Небольшое дополнение помогают удалять газ и собирать грязь. Перед заказом на изготовление котлового коллектора желательно продумать все дополнительные раструбы для дополнительного оборудования. Сегодня производство коллектора отопления с гидрострелкой по вашим эскизам занимает около 3-5 дней в месте с покраской. И размер может быть разным в зависимости от отапливаемой площади.
Коллектор отопления с гидрострелкой

Схема систем отопления частного дома, коттеджа, загородного дома,
Выше на фото система отопления эконом или основа для схем. Она составлена из основных компонентов это котел, гидрострелка, расширительный бак, группа безопасности и циркуляционный насос который вращает по малому кругу теплоноситель. После гидрострелки большой круг который забирает воду из верхней части гидравлической стрелки и через котловой коллектор направляет к теплоотдающим устройствам и уже отдав тепло через коллектор отопления отправляет в нижнею часть гидрострелки. Котловой коллектор распределяет весь объём на несколько контуров их может быть от 2 до 30. Но чаще от 3 до 7 контуров. Контура для бойлера и для радиаторов обычно оставляют без регулировки а для теплого пола устанавливают трёх ходовой клапан. Причём есть монтажники которые заменяют трёх ходовой на два копеечных вентиля первый ставят на входе из коллектора а второй на перемычке (байпасе) между входом и выходом контура для тёплого пола. В несложных системах отопления можно обойтись и без гидрострелки и поставить один насос на обратку перед котлом. Для соединения в котельной всех комплектующих нужна труба или стальная или медная или гофра труба из нержавейки. Остальные не желательны. Например перегрев котла свыше ста градусов сработает датчик и котел отключится но выброс из котла отопления в трубу на метр или два произойдет. У полипропилена могут при монтаже получится внутренние наплывы, что поменяет гидравлику. Есть ряд других факторов и когда система отопления работала с перебоями замена полипропиленовых труб на гибкие подводки из нержавеющей стали решали проблему. Не много про гибкие подводки из нержавеющей стали в обвязке котельных это на много дешевле меди. Стальные трубы дешевле если вы сварщик, а приглашенный возьмет за работу сумму которая перекроет цену сильфонных подводок из нержавейки. Очень важно что такие подводки можно заказать любой длины всех основных диаметров. Самый большой это 2 1/2 дюйма и проходное сечение 65 мм это почти тоже самое что 3 дюйма или 4 дюйма у полипропилена. Но основная часть котлов это три размера 2 дюйма что соответствует метрическому размеру 50 мм, 1 1/2 дюйма что соответствует метрическому размеру 40 мм, 1 1/4 дюйма что соответствует метрическому размеру 32 мм. Гибкая подводка для воды 2 дюйма это быстро разъёмное соединение, это важно при монтаже или ремонте котла отопления. Такую гибкую подводку нужно купить один раз и она переживет не один котел отопления. Гибкая подводка 1 дюйм поможет соединить контура коллектора отопления с трубопроводами. Для подключения расширительного бака надо купить гибкую подводку 3/4 дюйма нужной длины. Наверное, не кто не оспорит, что нержавейка лучший материал бывают встречаются высказывания, что гофры создают завихрения или затормозят поток. Может такое, и произошло бы, если взять гибкую подводку маленького диаметра и создать очень большую скорость теплоносителя. Но в системе отопления нет таких скоростей а в больших трубах это еле текущая вода. Поэтому лучшая труба для отопления это гибкая подводка из нержавеющей стали сделанная по вашим размерам. Такой конструктор очень просто собрать при помощи ключей любому хозяину частного дома. Собранная система отопления своими руками понятна и её легко отремонтировать. Ведь поломка зимой это очень опасно, но зная свою систему отопления можно быстро заменить участок оборудования самому без сварки и специального оборудования обычными ключами и своими руками.
Выше на фото шаровой кран усиленный фирмы Тим-риф американка. Такой кран очень удобен например для монтажа радиаторов для замены нужно перекрыть и отсоединить часть крана. Но сегодня в отоплении можно использовать не только жесткие трубы. Есть гибкая подводка нового образца у неё с двух сторон накидные гайки это разъёмное соединение можно назвать полу американками. Значит с сильфонными подводками нужно покупать обычный кран что намного дешевле шарового крана с американкой. Часто соостность не совпадает у радиатора с железными трубами. Гибкая подводка из нержавеющей стали компенсирует эту разницу и например при усадке дома может возникнуть напряжение на радиатор у железных труб. Гибкая подводка для отопления сможет убрать возникшие напряжение на радиатор отопления. Шаровой кран нужно ставить перед всеми радиаторами, гибкими подводками, насосами, смесителями и т. д. После перекрытия можно заниматься ремонтом оборудования. На корпусе качественных кранах указывается марка латуни давление которое выдерживает изделие и присоединительные размеры в дюймах. На фотографии шаровый кран с американкой 1 дюйм.
Схема систем отопления частного дома, коттеджа, загородного дома,


Схема систем отопления частного дома, коттеджа, загородного дома, начинается с расчета тепловой мощности отдающих тепловую энергию оборудование - радиаторов и теплых полов. Нужно учесть в схеме системы отопления при подборе теплопроводность стен и окон, а также розу ветров. Как сделать отопление более комфортным, за счет увеличения мощности радиаторов на 10 - 15% мы делаем низкотемпературную систему отопления ( при температуре выше 75 градусов пыль и частицы на радиаторах начинают «гореть» воздух в помещении становится тяжелым ) При расчете системы водяного отопления загородного дома, котеджа, частного дома, дачи своими руками кол-во и мощность радиаторов берут преблизительно: 10 кв. м. = 1 кВт тепловой мощности , если комната постоянно обдувается снаружи ветром кол - во секций надо увеличить а также если большая площадь остекления. Под каждым окном должен стоять радиатор, чтобы теплые потоки воздуха обдували стекло.
На каждом этаже находиться коллектор или несколько коллекторов в зависимости от площади обычно в него заходит 25 мм труба и распределяется на радиаторы по более мелким трубам ½ (15мм) теплоноситель подходит к радиаторам и обратно возвращается в коллектор передав тепло. До поэтажного коллектора теплоноситель испытывает сопротивление труб, заужения, подьем на высоту. Теплоносителю помогает с этим справиться циркуляционный насос для системы отопления. Циркуляционные насосы для системы водяного отопления загородного дома, котеджа, частного дома, дачи имеют разные характеристики мощности и другие показателей. Если контур не очень большой и в разводки труб нет заужений, подьем не выше 3 этажа, нет длинного крыла то хватает циркуляционного насоса 25х40. Такой же контур подходит и для бойлера горячего вода снабжения ГВС, и системы вентиляции. Контур для системы теплого пола должен иметь регулировку ведь на пол в 95 градусов вставать некомфортно плюс удельное расширение труб приведет к разрушению стяжки . Для данной схемы отопления используют 3-х ходовой клапан. Устроен он просто: Если повернуть до конца в одну сторону ручку то теплоноситель будет двигаться сквозь него как по трубе, немного повернув ручку ,он призакрывает вход основной ,и на столько же приоткрывает вход из обратки происходит смешивание двух теплоносителей. Поворачивая ручку 3-х ходового крана в ручную, при помощи накладных термометров регулируем температуру. В дальнейшем будет незначительное отклонение в этом контуре. Для более точного регулирования можно установить на 3-х ходовой кран электропривод, который сам поворачивает ручку. Есть автономные электроприводы с накладным датчиком на обратную трубу контура, так же есть электропривод с комнатным датчиком - регулирует температуру в комнатах этого контура, или электропривод с подключением к автоматике идущей с котлом.
Если соседний контур будет насосом забирать больше теплоносителя чем его осталось в коллекторе то возможен эффект вытягивания теплоносителя из соседнего контура , чтобы этого избежать устанавливаются обратные клапаны. Для системы необходим и предохранительный клапан - при повышении давления выше нормы он открывается и сбрасывает напряжение, он входит в группу безопасности. Между котлом и группой безопасности недолжно быть кранов. Если в системе отопления упало давление, срабатывает подпитачный клапан, который врезан в горячее вода снабжения ГВС или в холодное вода снабжение ХВС, но врезка не должна быть перед котлом, так как моментальное охлаждение чугунного теплообменника приводит к его разрушению. Автоматические воздухоотводчики устанавливаются там где может собираться воздух.
Гидрострелка - это кусок полой квадратной трубы. В ней происходят следующие действия: Сипорация воздуха и удаление его через автоматический воздухоотводчик. Если из котла идет поток теплоносителя равный потребности отопительного коллектора, то он проходит насквозь гидрострелку. Если из котла идет поток теплоносителя больше потребности распределительного коллектора отопления, то часть теплоносителя идет в коллектор, а часть по гидрострелке в котел ( фотографии схемы монтажа котельных частных домов ).
Если из котла идет поток теплоносителя меньше (что нежелательно, так как разница температур в котле может привести к конденсату и окислению стального теплообменнику) потребности распределительного коллектора отопления, то в него через нижнюю часть гидрострелки попадает дополнительная часть теплоносителя, тем самым всем контурам хватает теплоносителя.
Расширительный бак в схеме подключения котла отопления загородного дома компенсирует незначительное увеличение и уменьшение давления в системе. Его нежелательно ставить после насоса. Для монтажа отопления своими руками без сварки или медной трубы используем нержавейку с наружной резьбой 1_1/2 диаметром 50мм, она гибкая что позволяет установить в любом месте. Благодаря гидрострелки гораздо проще монтировать несколько одновременно работающих котлов в системе отопления дома. Суммируя тепловую мощность радиаторов, теплых полов, вентиляции, горячего вода снабжения ГВС ( бойлер)...+15%-25%, подбираем котел или котлы для этой мощности это может быть газовое отопление, твердотопливные котлы, пелетные, дизельные...
О температуре отопительных приборов.
При обогреве помещений с помощью радиаторов всегда есть выбор: либо установить небольшие по размеру радиаторы и увеличивать теплоотдачу от них, повышая температуру теплоносителя (высокотемпературное отопление), либо, наоборот, стараться при той же теплоотдаче увеличить размеры радиатора, но взамен получить более низкую температуру его поверхности (низкотемпературное отопление). Если отопление высокотемпературное, радиаторы пышут жаром и к ним невозможно прикоснуться. Это неэкономично, и у такой системы нет запаса регулирования. К тому же, если температура на радиаторе высокая, начинается разложение органической пыли, которая, как правило, присутствует в любом помещении. Продукты этого разложения выделяются в воздух и вдыхаются людьми, находящимися в помещении.
При низкотемпературном отоплении радиаторы слегка теплые, но и в комнате тепло. Это комфортно, безопасно и позволяет сэкономить. Исследования показали, что наиболее комфортная для человека температура отопления - 37 градусов.
Трубы для систем отопления.
Трубы для систем отопления бывают стальные, медные и пластиковые (из армированного полипропилена или другого пластика).
Стальные трубы - самые дешевые. Но они подвержены коррозии (ржавеют), значит рано или поздно потребуется их замена,в следствии чего не рекомендуется скрытый монтаж стальных труб.
Медные трубы - удобны, не ржавеют, но в настоящее время довольно дороги и трудоемки в монтаже.
Стальные и медные трубы должны быть теплоизолированы, чтобы избежать потерь тепла при передаче его к приборам.
Пластиковые трубы - оптимальны по цене, легкие, не ржавеют, требования по теплоизоляции для них менее строгие, но при монтаже соблюдение теплотехнических норм обязательно. Пластиковые трубы бывают двух видов: полипропилен и металлопластиковая труба системы PEX (сшитый на молекулярном уровне полиэтилен). Трубы из полипропилена имеют целый ряд достоинств: они легче стальных, не подвержены коррозии, не "зарастают" в процессе эксплуатации, не вибрируют и не издают урчащих звуков, не разрываются при замерзании воды, не проводят блуждающие токи. Трубы чрезвычайно долговечны (срок службы более 50 лет), кроме того, они не требуют окраски, легко монтируются, соединяются за несколько секунд при помощи электронагревательного аппарата. Полипропилен экологически чист и с успехом применяется в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления. Полипропиленовые трубы выпускаются так же в металлической оболочке (алюминий), которая препятствует большим линейным расширениям при больших колебаниях температуры.
Полипропилен на сегодняшний день является самым дешевым материалом. В западной Европе по ряду причин этот материал вытисняется более современной и надежной технологией - труба системы PEX. Металлопластиковая труба состоит из двух слоев "сшитого" полиэтилена, между которым проложен слой алюминия, что позволяет максимально выгодно использовать свойства обоих материалов. Применение "сшитого" полиэтилена позволяет решить проблему коррозии, обеспечить требования по гигиеничности и существенно снизить шум, возникающий при протекании жидкости. Алюминиевая прослойка придает трубе прочность, позволяет ее гнуть, обеспечивает стабильность при любых температурных перепадах, препятствует диффузии кислорода через стенки трубы. Металлопластиковая труба очень удобна в монтаже, который производится при помощи специальных фитингов (у разных изготовителей разный метод соединения). Расчетный срок службы не менее 50 лет.
Что такое качество системы отопления?
Кроме общепринятого значения качества, обозначающего хорошо сделанную вещь, под качеством системы отопления понимают способность системы поддерживать комфортную температуру в доме при температуре теплоносителя низкой настолько, насколько это возможно.
Термостатические регулировочные вентили.
Автоматическое регулирование теплоотдачи радиаторов представляет собой не только реальный способ экономии энергии и денежных средств, но и цивилизованный подход к обеспечению теплового комфорта.
Особенно ощутимо автоматическое регулирование теплоотдачи сказывается в зданиях с высоким уровнем теплозащиты. Связано это с тем, что при повышении уровня теплозащиты здания возрастает доля внутренних тепловыделений от бытовых электроприборов, газовых и электрических плит, процессов жизнедеятельности человека, а также доля поступлений теплоты солнечной радиации через светопрозрачные ограждения в общем тепловом балансе помещения. Для решения данной проблемы рекомендуется устанавливать терморегуляторы. В качестве терморегуляторов наибольшее распространение получили термостатические регулировочные вентили, которые являются пропорциональными регуляторами , функционирующими без использования дополнительной энергии.
Устройство и принцип работы.
Чувствительный элемент термостата представляет собой термобаллон, заполненный жидкостью с высоким коэффициентом объемного расширения. Под действием температуры воздуха происходит сжатие или расширение сильфона термобаллона, который воздействует на шток, закрывая или открывая клапан.
Крышка с маркой настройки.
Термобаллон жидкостный.
Предохранитель.
Условная шкала настройки.
Сальник.
Клапанный узел.
Присоединение резьбовое.
За счет этого автоматически поддерживается заданная температура воздуха в помещении и нет необходимости постоянного ручного регулирования производительности радиатора.
Размещается радиатор, как правило, на стене под окном для создания так называемой "тепловой завесы". Воздух около радиатора нагревается, становится легче и поднимается вверх. Восходящий поток теплого воздуха от радиатора блокирует движение холодного воздуха от окна в замкнутом пространстве перед окном.
Если у Вас есть желание закрыть радиатор декоративной решеткой, имейте в виду, что при этом теряется большое количество тепла, выделяемого им в помещение. Чем большую поверхность радиатора Вы закроете, тем больше тепла от радиатора будет потеряно. Обиднее всего то, что при этом прежде всего теряется комфортная "каминная" часть тепла от радиатора. Пожалуйста, не закрывайте радиаторы декоративными решетками!
Выбор отопительных приборов. Какие нужны радиаторы?
Для выбора тепловой мощности радиатора, достаточной для каждой комнаты, в климатическом поясе Молдовы можно для упрощения следовать простому правилу:
- в комнате с одной наружной стеной и одним окном для отопления 10 кв.м. жилой площади достаточно 0,7-0,8 кВт тепловой мощности радиатора;
- если в комнате две наружные стены и одно окно, то для отопления 10 кв.м. требуется 0,9-1 кВт тепловой мощности;
- если в комнате две наружных стены и два окна, для отопления 10 кв.м. требуется 1-1,2 кВт тепловой мощности.
Даешь каждому квадратному метру 100 ватт тепловой мощности!
Существуют более точные расчеты необходимой мощности радиаторов, которыми руководствуются специалисты, но для грубой оценки и предложенного простого метода достаточно. При этом методе расчета радиаторы могут оказаться чуть большей мощности, чем необходимо, но зато возрастет качество отопительной системы (возможна более точная настройка и низкотемпературный режим отопления).
Вернемся к нашему дому.
Посчитаем тепловую мощность нужных радиаторов для каждой комнаты:
Комната. Количество тепла, необходимое для отопления комнаты (в ваттах)
Зал 4940
Спальня 1800
Кухня 2340
Детская 1500
Прихожая 1800
Котельная 700
Ванная 1680
Заглянем в паспорт радиатора?
Возьмем для примера радиатор типа Korado. Обычно в паспорте указаны размеры радиатора в миллиметрах. Например, цифры 500х1500 означают, что высота радиатора 50см, а длина 1,5м.
В настоящее время в продаже радиаторы типа Korado бывают высотой 60см, 50см, 40 см и 30см.
Высота 60см - традиционная высота старых чугунных радиаторов, и новые радиаторы высотой 60см хороши для их простой замены.
Сейчас модно использовать радиаторы высотой 50см. Это следствие моды на большие окна и низкие подоконники, так как при установке радиатора под окно нужно выдержать зазор между подоконной доской и радиатором не менее 10см, а расстояние между полом и радиатором должно быть не менее 15см для обеспечения нормальной циркуляции воздуха. Радиатор высотой 30см выглядит еще компактнее, при той же мощности будет длиннее, однако размеры помещения и местоположение отопительного прибора не всегда позволяют установить более длинный радиатор.
Далее в таблице указана отопительная мощность (в ваттах) радиаторов типа Korado высотой 50см. в зависимости от их длины.
Перепад температур Длина радиатора (мм).
600 800 1000 1200 1400 1600
90/70 1147 1529 1911 2293 2675 3058
70/55 731 974 1218 1461 1705 1948
В паспорте радиатора рядом с мощностью (например, 1705Вт) указываются цифры расчетного перепада температуры, например 70/55. Это означает, что при охлаждении с 70 до 55 градусов радиатор со своей поверхности отдает 1705Вт тепловой мощности. Сравнивать цены на различные марки радиаторов будем в равных условиях. Узнаем, при каком перепаде температур радиатор достигает указанной в паспорте тепловой мощности. Многие продавцы радиаторов указывают их мощность только для перепада 90/70, не акцентируя на этом внимание. При перепаде температур 70/55 мощность теплоотдачи такого радиатора будет меньше.
Радиаторы бывают с нижним подключением и с боковым подключением. Для нового строительства лучше приобрести радиаторы с нижним подключением, что мы и сделаем.
В комплекте радиатора с нижним подключением, как правило, бывает воздухоотводной кран (так называемый "кран Маевского"), заглушки, кронштейны для навески на стену и встроенный термостатный вентиль.
Как подобрать радиаторы в магазине?
В магазине выбор радиаторов достаточно большой, но точь в точь той мощности, которая нам нужна по расчету, может не быть сейчас или не существовать вовсе.
Например, по нашему расчету для спальни нужен радиатор мощностью 1800Вт, а ближайшие мощности существующих радиаторов 1529Вт и 1911Вт при перепаде температур 90/70 (см.таблицу, приведенную чуть выше).
Выбираем радиатор чуть большей мощности (1911Вт). Он немного дороже, но отопление в комнате с таким радиатором будет более комфортным, т.е. низкотемпературным. Не нужно будет нагревать радиатор до предела, чтобы добиться нормальной температуры воздуха в комнате, а это к тому же значит, что мы затратим меньше топлива. Для комфортного отопления размер радиатора лучше выбрать чуть больше необходимого.
Итак, мы купили для дома такие радиаторы (высотой 50см):
Мощность в ваттах. (При перепаде температур 90/70). Длина (в мм).
Зал 2293+2675 1200+1400
Спальня 1911 1000
Кухня 2675 1400
Детская 1529 800
Прихожая 1911 1000
Котельная - -
Ванная 1911 1000
Мы намеренно отказались от установки радиатора в помещении котельной, так как обычно там достаточно тепла от котла и трубных разводок и нет необходимости поддерживать комфортную температуру.
В зале мы решили установить два радиатора длиной 1200мм и 1400мм. Под большим окном разместим длинный радиатор (1400мм). На трубах, в местах соединения радиатора с трубопроводом, обычно монтируют краны или вентили, снабженные разъемным соединением (так называемой, "американкой"), чтобы можно было перекрыть доступ теплоносителя в радиатор и снять радиатор (для его замены или при отделке помещения), не сливая теплоноситель из системы.
Выбор метода разводки труб.
Трубы разводятся по дому и должны подходить к каждому радиатору. Разводка труб может быть либо двухтрубной, либо однотрубной. Чем отличается двухтрубная разводка от однотрубной?
Температуру в помещениях легче регулировать, если применена так называемая двухтрубная разводка. При этом типе разводки к каждому отопительному прибору подведены две трубы - "прямая" и "обратная". Температура теплоносителя, входящего в прибор, на всех приборах будет одинаковой. Двухтрубная разводка радиаторов похожа на параллельное соединение электроприборов, когда к каждому прибору от общего источника подведен "плюс" и "минус". Способы выполнения двухтрубной разводки в доме могут быть разные. Трубы могут быть разведены "звездой", когда к каждому отопительному прибору от общей "гребенки" тянется две трубы. Либо разводка труб выполняется в виде "шлейфа", когда две трубы, "прямая"(+) и "обратная"(-), последовательно обходят ряд приборов.
При способе разводки "звезда" из котла выходит одна "прямая" труба и ветвится на столько частей, сколько отопительных приборов есть в доме. И на "обратной" трубе, входящей в котел, есть "веточки", количество которых совпадает с количеством отопительных приборов. Это разветвление называется "гребенка".
При способе "шлейф" радиаторы, расположенные ближе к производителю тепла находятся в более выгодном положении. Сопротивление участка трубы до них меньше, поток теплоносителя делится между очередным радиатором и всеми остальными. Чтобы уравнять радиаторы "в правах" при таком способе подключения, сечение трубы по мере приближения от тупикового радиатора к котлу постепенно увеличивается.
Для комфортной системы отопления - двухтрубная разводка.
При однотрубной разводке теплоноситель переходит последовательно от одного радиатора к другому. При этом последний радиатор в "цепочке" может быть значительно холоднее первого, так как теплоноситель остывает в каждом радиаторе. Управлять системой с однотрубной разводкой трудно. Невозможно без специальных приемов перекрыть доступ теплоносителя только в один радиатор, так как при этом перекроется доступ и во все остальные. Для организации перепуска теплоносителя через перекрытый радиатор применяют так называемые "байпасы" (или перемычки). Но даже если использовать этот "перемычек", остаются еще два недостатка:
1. Внешний вид "не очень".
2. Труба стояка и перепуск будут горячими даже когда радиаторы перекрыты, то есть опять остается нерегулируемый участок системы отопления.
Всем известное отопление в многоквартирных домах - пример однотрубной разводки. Горячий теплоноситель в системе отопления сначала поднимается по одной трубе наверх, а затем растекается по квартирам через отопительные приборы последовательно, отдавая тепло и опускаясь вниз. Однотрубная разводка дешевле. Но если заботиться прежде всего о качестве системы отопления, не нужно жалеть денег на двухтрубную разводку, так как при этом мы получаем полную возможность управления теплом в каждой комнате.
Где разместить гребенку?
При определении места, где будет размещаться "гребенка", нужно учесть, что длины "путей" от распределительной "гребенки" до разных отопительных приборов не должны очень сильно отличаться. Например, если длина трубопровода от "гребенки" до одного радиатора в два раза больше, чем до другого, это допустимо.
Но если "путь" теплоносителя от "гребенки" до одного радиатора будет в десять раз длиннее, чем до другого, то перепад давления теплоносителя на длинном отрезке трубопровода будет намного больше, чем на коротком. Нормально отрегулировать систему в этом случае будет практически невозможно.
Лучше постараться разместить "гребенку" так, чтобы расстояния от нее до всех отопительных приборов были примерно одинаковыми.
Что такое скрытая и открытая трубная проводка?
При скрытой разводке трубы после выхода из котельной прячутся в стенах. Скрытая разводка выполняется до финишной отделки помещений, но, желательно, после штукатурки стен, чтобы уже был известен уровень точек навески радиаторов (толщина штукатурки). Да и радиаторы лучше навешивать после штукатурки. Если же штукатурка выполняется после навески радиаторов, то для оштукатуривания стен их надо будет снять и часто (почти всегда) при обратной навеске "вдруг" выясняется, что трубы погнули, уплотнительные резинки потеряли, и вообще, то, что раньше подходило идеально, сейчас и близко не подходит. Чтобы скрыть трубы, в стенах прорезаются длинные "траншеи" - штробы, по которым трубы подводятся к каждому радиатору. Затем штробы заделывают, и труб уже не видно. Стены становятся гладкими, ничто не мешает оформлению комнат и расстановке мебели. Там, где это удобно, трубы можно прокладывать и под полом. Трубы в стенах и под полом прокладываются целыми кусками, "спрятанных" резьбовых соединений труб не должно быть, а значит, не будет и возможности протечки.
При открытой разводке трубы проходят вдоль стен, как правило, над полом (при двухтрубной схеме). Если разводка сделана аккуратно, то она неплохо смотрится и может быть выполнена уже после отделки помещения.
Трубы подводятся к радиаторам, и хочется, если разводка скрытая, чтобы и подсоединяющих труб не было видно. Для этого используют подводку труб "в стену".
Чем отличается подводка труб в пол и подводка в стену?
При подводке "в стену" трубы подходят к радиатору "сзади", от стены, если разводка труб открытая, и из стены, если разводка труб скрытая. Если разводка скрытая, труб не видно совсем, они уходят в стену с помощью угловых подключений.
При подводке "в пол" трубы подходят к радиатору снизу, из пола, а там, под полом, могут прокладываться как угодно. В этом случае кусочки труб под радиатором видны, возникают сложности при покрытии пола (надо резать плитку на мелкие кусочки, разрезать ковролин или сверлить паркет) и, к тому же, не очень удобно при уборке протирать пол под радиатором.
Что такое "зажатая" система?
Иногда при монтаже системы отопления возникает желание сэкономить и использовать трубу потоньше. Кажется, что достаточно поставить насос помощнее - и теплоноситель будет двигаться. Экономия на приобретении трубы будет "съедена" необходимостью покупать более дорогой и мощный насос. А может даже оказаться, что любой мощности насоса будет недостаточно для преодоления сопротивления в трубе - система "зажата".
Теплоноситель в трубе должен двигаться с определенной скоростью, чтобы в каждую секунду достаточный объем горячего теплоносителя поступал в радиаторы, и достигалась нужная теплоотдача. Этот объем называют расходом теплоносителя. Чем выше скорость движения теплоносителя, тем больше его расход. Но при повышении скорости возрастает и сопротивление (трение) в трубе. То есть, с увеличением расхода теплоносителя увеличивается и сопротивление системы. Если использовать трубу толще, сопротивление понизится, тоньше - повысится.
При слишком тонких трубах, сколько бы ни увеличивалась мощность насоса, расход теплоносителя в системе остается небольшим, а сопротивление в трубе (давление, напор) возрастает. Теплоноситель в такой системе не двигается или двигается слишком медленно, котел чаще перегревается, а отопительные приборы остаются холодными, так как горячий теплоноситель не поступает в них в нужном объеме. Такую систему называют "зажатой". Не экономьте на трубах. Итак, обдумав все вышесказанное, для своей системы отопления мы выбрали пластиковые трубы и решили, что разводка будет скрытая, двухтрубная, и трубы к радиаторам будут подходить из стены.
Выгоднее установить котел на жидком топливе (солярке). Горелки в таких котлах вентиляторные, и они имеют встроенный насос для подкачки топлива. Для хранения запаса топлива нужны большие баки емкостью 1-2 тонны. Их нужно разместить так, чтобы топливо в них не замерзало (вкопать в землю или поставить в подвале дома). Лучше установить и топливный фильтр, чтобы форсунки горелок котла не засорялись. Система поджига котла, насос, качающий топливо, датчики контроля горения работают от электричества.
А если к дому уже подведен электрический кабель большой мощности?
Если Вы решили отапливать дом электричеством, можно установить в комнатах электрические отопительные приборы и развести электричество по дому. В настоящее время существуют автоматические электрообогреватели с комфортной системой регулировки, которые позволят Вам существенно сэкономить электричество, а значит и Ваши деньги. Для подготовки горячей воды можно использовать проточный, а лучше накопительный, водонагреватель. Можно установить электрический отопительный котел и смонтировать гидравлическую систему отопления. В этом случае Вы будете тратить больше электричества, но меньше подвергнетесь влиянию электромагнитных полей. К тому же упростится возможный в будущем переход на отопление газом или соляркой. Тогда Вы просто замените котел, не меняя всю систему.
Зачем нужен и как устроен расширительный бачок?
По своим физическим свойствам вода (теплоноситель) является практически несжимаемой жидкостью. Это означает, что попытка сжать воду (уменьшить ее объем) приводит к резкому увеличению давления.
Про воду известно также, что в интересующем нас диапазоне температур (20°-90°) она при нагревании расширяется. В сочетании два вышеописанных свойства воды приводят к тому, что в системе отопления вода должна иметь возможность увеличения своего объема ("дыхания").
Есть два способа обеспечить ей эту возможность: устроить "открытую" систему отопления с открытым расширительным баком в верхней точке системы или в закрытой системе отопления применить мембранный расширительный бак. В открытой системе отопления роль "пружины", уравновешивающей расширение воды при нагревании, играет столб воды до расширительного бака, который монтируется при этом на чердаке. В закрытом мембранном расширительном баке роль такой же "пружины" играет баллон со сжатым воздухом (как в камере автомобильного колеса).
Увеличение объема воды в системе отопления при нагревании приводит к оттоку воды из системы в расширительный бак и сопровождается сжатием воздушного баллона в расширительном баке и увеличением давления в нем. Таким образом, вода также имеет возможность расширяться (как и в открытой системе), но нигде напрямую не контактирует с воздухом.
Есть несколько причин, по которым мембранный расширительный бак предпочтительнее открытого:
1. Бак может быть расположен там же, где и котел, нет необходимости тянуть трубу до чердака, где к тому же есть риск "подморозить" бак зимой;
2. В закрытой системе нет контакта воды и воздуха, а значит, нет и возможности растворения в воде дополнительного кислорода (что подарит радиаторам и котлу в системе отопления несколько дополнительных лет "жизни");
3. Есть возможность задать дополнительное (избыточное) давление даже в верхней точке системы отопления, поэтому уменьшается риск образования воздушных "пузырей" в верхних радиаторах;
4. В последнее время чердачные помещения популярны, они все чаще используются как жилые, открытый расширительный бак просто негде расположить;
5. Это просто дешевле, если учесть материалы, работу и отделку.
А если электроснабжение нестабильно?
В электросети бывают скачки напряжения. Это плохо не только для насосов и отопительной автоматики, но и для любых бытовых приборов. Может помочь стабилизатор напряжения. Стабилизатор сглаживает скачки напряжения в сети, может несколько приподнять напряжение, если оно слишком низкое.
Если электричество вообще отключили на 4-5 часов, ничего страшного не произойдет. Дом за это время остыть не успеет, а когда электричество появится, хороший котел (оснащенный автоматическим искровым зажиганием) включится сам.
Если электричество отключается часто и больше, чем на 5 часов, можно поставить блок аварийного электропитания.
Блок аварийного электропитания состоит из аккумулятора (похожего на автомобильный, только больше) и инвертора, преобразующего постоянные 12V в переменные 220V.
Инвертор автоматически переходит на резервное питание от аккумулятора при исчезновении напряжения в сети. При восстановлении напряжения в электросети инвертор автоматически переходит в режим подзарядки аккумулятора. Аккумулятора на 200 ампер-часов хватит для поддержания в рабочем состоянии котла с атмосферной горелкой и одного насоса системы отопления в течение 10 часов.
Можно также приобрести генератор электроэнергии, работающий на жидком топливе. Бывают генераторы с автоматическим запуском и такие, которые нужно запускать вручную. Генератор - хорошее техническое решение для резервирования электропитания, можно иметь довольно большую резервную мощность (т.е. работающие холодильник, телевизор, освещение и т.д.). Типичные связанные с применением электрогенератора проблемы - шум и выхлопные газы.
Если Вы живете в доме не постоянно и у Вас нет желания устанавливать блок аварийного электропитания, можно залить в систему отопления не воду, а антифриз (незамерзающую жидкость), который и будет теплоносителем.